Личный опыт: чем удивляет и поражает ‘американская Швейцария’

Старший редактор издания Travel & Leisure Элизабет Кантрелл совершила пятидневный поход по хребту Сан-Хуан в Колорадо и поделилась своими впечатлениями о путешествии. Далее — от первого лица.

Photo: Dave Newman | Dreamstime.com

Я пряталась за валуном на высоте 3650 метров в горах Сан-Хуан (штат Колорадо), когда ветер и дождь хлестали по лицу. Над головой пронеслись два истребителя, рев их двигателей перекрыл раскаты грома. С неба начал сыпаться град.

— Когда начинается град, значит, буря почти прошла, — сказал Джон Випиана, один из моих спутников. Я не была уверена, имел ли он в виду конец шторма или нашей жизни, поэтому решила не уточнять.

По теме: Горы, ледники, заброшенные города: чем удивляет самый большой национальный парк США

Мы с Джоном шли впереди остальной группы — девяти туристов и двух гидов — и в итоге оказались одни. Я подняла взгляд из-под капюшона дождевика и увидела, как яркие рюкзаки движутся вниз по склону в нашу сторону. Джон оказался прав — через несколько минут град утих, и мы воссоединились с группой смеясь от изумления, насколько стремительно меняется погода в самом начале нашего путешествия.

Когда мы продолжили спуск, небо стало сияюще-голубым. Кто-то спросил, где мы сейчас. Наш главный гид Патрик Ормонд, шагавший впереди, крикнул через плечо:

— Долина Парадайз.

Вспоминая изумрудное озеро, которое мы миновали до начала бури, и глядя на цветочные луга и елово-пихтовую рощу впереди, я не могла не согласиться — это действительно райская долина.

Горы Сан-Хуан моложе многих других хребтов Скалистых гор — хотя «моложе» здесь понятие относительное, речь идёт о разнице в 25-30 миллионов лет. За миллионы лет столкновения континентальных плит, а также извержения вулканов сформировалась цепь крутых, острых вершин, пересекающих юго-запад Колорадо.

Сегодня этот регион известен множеством четырнадцатитысячников — вершин высотой более 4200 метров (14 тыс. футов), а также глубокими ледниковыми котловинами. Сочетание высоких гор и выдолбленных ледниками долин сделало Сан-Хуан излюбленным местом для лыжников, а в летнее время — это настоящий рай для пеших походов.

Я хотела увидеть сторону Колорадо, недоступную большинству туристов. В августе я прилетела в Урей (отправную точку для приключений в этом регионе, чтобы отправиться в 55-километровый переход, организованный туроператором San Juan Mountain Guides, который с 1986 года проводит здесь походы, лыжные туры и экспедиции по скалам.

В Альпах можно идти налегке, ночевать в уютном шале, ужинать домашней едой, спать в настоящей кровати, а утром снова отправляться в путь. Такой формат в США встречается редко, но за последнее десятилетие в Сан-Хуане появилось несколько современных горных приютов в европейском стиле.

Два года назад Нейт Диссер, владелец San Juan Mountain Guides, и Патрик, главный гид компании, решили соединить три таких приюта в один эпический пятидневный поход. Они назвали его Million Dollar Trek — в честь живописной, а местами пугающей Дороги за миллион долларов, растянувшейся на 40 километров между Уреем и Сильвертоном. Одни говорят, что дорога названа так из-за захватывающих видов, другие — потому что её строительство якобы стоило миллион долларов за милю.

После того как прекратился град, мы продолжили путь сквозь моросящий дождь. Наша разношёрстная компания состояла как из опытных путешественников, так и из обычных людей в поиске необычного отпуска.

Джон и его жена Энн Фицморрис из Орегона были доброжелательны, разговорчивы и невероятно спортивны. С ними путешествовал их друг, юрист из Вирджинии Дэйв Гудер. Три брата средних лет — Джим, Майк и Эд Стайслингеры — приехали из Техаса. Келли Джонсон и её 10-летний сын Чейз были из Боулдера, Колорадо. Чейз поразил всех своей выносливостью, жизнерадостностью и лёгкостью в общении со взрослыми. У меня был солидный опыт трекинга и пара полумарафонов за плечами.

Наш гид Патрик, усатый и длинноволосый, выглядел как человек, который проводит большую часть жизни в горах. Чемпион страны по академической гребле, он водил группы на аргентинский Аконкагуа.

Стивен Ван Сикл, второй гид, проводил горные походы и лыжные туры на легендарные вершины Китая и Индии. Оба поднимались на Денали (Мак-Кинли) на Аляске и имеют сертификаты Международной федерации горных гидов.

Днём мы наконец увидели долгожданный деревянный домик, из трубы которого шел дым. Войдя в тёплую хижину Opus Hut на высоте 3540 метров, я выдохнула с облегчением. Хижина стоит на старом шахтёрском участке и предлагает такие удобства, о которых шахтёрам оставалось только мечтать: воду, электричество, блюда вроде грибного супа с полентой или куриного карри с кокосом, а также пиво, вино и коктейли.

Съев тарелку мясной нарезки, я пошла в кедровую сауну, стоящую на краю холма. Сквозь клубящийся пар я наблюдала, как меняется дневной свет, и мысли мои плыли, как облака пара.

Следующие дни у нас выработался ритм. Подкрепившись сытными завтраками (где-то это были мини-запеканки из поленты с яйцом, где-то шоколадные коржики), мы выходили пораньше, чтобы пройти от 10 до 15 километров в день с набором высоты до 900 метров. Почти за каждым поворотом нас ждали удивительные виды. То стадо из 30 оленей, мчащихся по склону, то бирюзовое озеро, над которым кружили белохвостые куропатки. Были и маленькие находки: белоснежный позвонок лося, оставшийся от пиршества падальщика, или целые поляны ярких цветов — аквилегии, кастиллеи, дельфиниума.

Иногда нам встречались и другие туристы. На особенно крутом подъёме мы обогнали мужчину в джинсах и ковбойской шляпе, который спокойно шагал в компании с австралийской овчаркой даже не запыхавшись. Однажды мы пересекли перевал Аймоджин на высоте 3994 метра — самый высокий в Сан-Хуан. По пути Патрик и Стивен рассказывали об истории этих мест и местной флоре и фауне.

В основном же мы просто любовались пейзажами, а по вечерам в хижине сидели у огня и рассказывали истории. Накануне похода мы останавливались в Western Hotel & Spa в Урее — старом пансионе 1891 года с отличным баром и рестораном. Окончив поход, мы вернемся туда.

После Opus Hut мы провели две ночи в Red Mountain Alpine Lodge. В отличие от маленького домика Opus Hut, Red Mountain — современный дом А-образной конструкции, с просторной гостиной с панорамными окнами и общим обеденным столом. Внизу были личные комнаты, наверху — спальные места с занавесками для уединения.

По вечерам я играла в «Монополию» или «Дженгу» с Келли и Чейзом, который всегда побеждал. Энн и Джон доставали набор для криббеджа. Кто-то брал гитару. Путешественники открывали пиво, тасовали карты. К девяти вечера огонь догорал, и все расходились спать. Вставать было непросто, но мысли о завтрашнем пути придавали сил.

К тому моменту, как мы добрались до Mount Hayden Backcountry Lodge, нашей последней остановки, мы уже чувствовали себя одной семьёй, хоть и изрядно уставшей. Мы с Энн и Джоном обменялись телефонами пообещав увидеться, если я окажусь в Орегоне. С Келли я обсуждала идею привезти друзей в их семейный отель в Белизе. Дэйв предложил прислать мне подборку интересных маршрутов по Европе.

В последний день мы попрощались с Келли и Чейзом, которые уезжали пораньше к началу учебной недели. Физическая усталость накапливалась, и я была благодарна, что последний пятикилометровый участок к озеру Кристал был в основном под гору, откуда нас затем забрала машина до Урея.

Вам может быть интересно: главные новости Нью-Йорка, истории наших иммигрантов и полезные советы о жизни в Большом Яблоке — читайте все это на ForumDaily New York

Через час пути мы присели отдохнуть у тропы. Стивен показал на гору Снеффелс — четырнадцатитысячник, названный в честь покрытого ледником вулкана Снайфельсйокюдль в Исландии, откуда герои Жюля Верна начали спуск в недра Земли.

Я смотрела на массивный силуэт Снеффелс. Вершина была укутана облаками, но на склонах виднелись полосы ярко-зелёной травы. И тут как по волшебству в небе возникла радуга. Стоя на высоте 3650 метров, я почувствовала, что за эти пять дней мы будто попали в параллельный мир, где незнакомцы проходят физическое испытание — и выходят из него друзьями.

Читайте также на ForumDaily:

Лето на природе: куда поехать в США, чтобы незабываемо провести время на свежем воздухе

Гид по Гранд-Каньону для пешего туриста: лучшие туры, тропы и советы

Лучшие маршруты для автомобильных путешествий от человека, объехавшего всю Америку

Хотите больше важных и интересных новостей о жизни в США и иммиграции в Америку? — Поддержите нас донатом! А еще подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Выбирайте опцию «Приоритет в показе» —  и читайте нас первыми. Кроме того, не забудьте оформить подписку на наш канал в Telegram  и в Instagram— там много интересного. И присоединяйтесь к тысячам читателей ForumDaily New York — там вас ждет масса интересной и позитивной информации о жизни в мегаполисе.